Flugg
Что делают
Не найдя достойной и удобной куртки, подходящей под переменчивый климат Петербурга, Дина Малышева основала собственный бренд верхней одежды — Flugg.
В прошлом марка выпустила линейку укороченных зимних пуховиков и весенне-летнюю капсулу — La Tulipe, в которую вошли длинный плащ и куртка с декоративным воротником в виде лепестка. К плащу и куртке прилагался отстегивающийся утеплитель, благодаря которому изделия можно было носить в разную погоду.
Сейчас вся линейка распродана, но во второй половине августа выйдет новая коллекция. Бренд представит линейку пуховиков из пуха. В нее войдет уже полюбившаяся клиентам укороченная модель пуховика, которая будет дополнена капюшоном на кнопках. Появятся пуховики и длиной до середины бедра, и ниже колена. В коллекцию также войдет детская модель, рассчитанная на возраст от года до 12 лет, и мужская линейка.
Материал — плащевая ткань с водоотталкивающей пропиткой — для изделий заказывается из Италии, а в качестве наполнителя используется только натуральных пух.
Дина Малышева:
— На наш взгляд, самое главное отличие натурального пуха от синтетических аналогов: он защищает от высоких и низких температур, то есть буквально от холода и перегрева. Наши пуховики рассчитаны на температурный режим от –10 до –40, но и в 0–10 нашим покупателям тоже комфортно
Важно, что пушинки не сваливаются и не опадают, так как они прочные, гибкие и упругие
В этом году у марки откроется шоурум в Петербурге, где можно будет увидеть и примерить изделия.
Что купить
Сейчас все вещи распроданы, поэтому стоит ждать выхода новой коллекции и обратить внимание на самую длинную модель пуховика — наиболее практичную для зимы
Сколько стоит
Укороченный пуховик 100 % пуха с пристежным капюшоном на кнопках — 23 990 ₽
Средняя модель пуховика — 27 990 ₽
Мужской пуховик (размер os) — 28 990 ₽
Длинная модель пуховика — 31 990 ₽
Демна Гвасалия
Родился в Сухуми и провёл первые 17 лет жизни в Грузии, после чего поступил в Королевскую Академию Художеств в Антверпене. В 2014 он со своим братом Гурамом основал ставший культовым бренд Vetements. За считанные месяцы бренд превратился в самый обсуждаемый феномен новой модной реальности. В 2014 всем не хватало глотка свежего воздуха; модные критики сетовали на то, что с Эди Слиманом, возглавлявшим тогда Saint Laurent, и Алессандро Микеле, перетряхнувшим Gucci, мода движется в сторону коммерчески выверенных коллекций. На этом фоне и появился Vetements с джинсами, сшитыми из нескольких пар, безразмерными худи и принтами, в которых жители постсоветского пространства узнают скатерти и занавески из прошлого. Однако в 2019 Гвасалия покинул свой собственный бренд. С 2015 года также является креативным директором Balenciaga.
Коллекции
Все вещи от дизайнера Гвасалии имеют высокую художественную ценность. И дело даже не в том, что их предпочитают избранные мира сего. Просто каждый, созданный Демной предмет, наполнен личными переживаниями до предела. Нельзя взять даже самую минималистичную майку в руки и остаться при этом равнодушным и спокойным. На каждый предмет гардероба от молодого гения душа реагирует достаточно эмоционально.
Когда в известном лондонском универмаге появилась футболка с русской надписью, посылающей читателей на три буквы, то люди без знания славянского языка с удовольствием покупали ее за 680 фунтов. Конечно, это скандальная выходка со стороны модельера, ведь истинная позиция автора англоязычным гражданам была не ведома. Однако, разборчивую лондонскую публику что-то цепляло в этой вещи, какой-то эмоциональный надрыв видимо чувствовался.
На последнем показе важную роль играли воспоминания Демны и его ностальгия по 90-м. На подиуме модели из народа демонстрировали цветные спортивные костюмы с широченными штанами, длинные худи с мультяшками, широкие кожаные пальто. Были и платья с декольте, хотя Гвасалия никогда не любил делать акцент на гендерных различиях.
В последней коллекции бренда Balenciaga много платьев из струящихся тканей, в которых женственность и романтизм перечеркнуты широкими каркасными плечами. Строгость мужских костюмов также была утрирована массивной и четкой линией плеча.
На счету эксцентричного дизайнера Гвасалии большое количество коллабораций с монстрами фэшн индустрии, такими как: Reebok, Louis Vuitton, Canada Goose, Dr. Martens, Brioni и т. д.
Бренд Vetements
Всего за три сезона Vetements удалось наделать шуму, как ни одному другому молодому бренду в Париже. Восемь дизайнеров, объединившихся для реализации собственного проекта, в кратчайшие сроки заполучили тысячи поклонников по всему миру.
Грузин Демна Гвасалия, недавний выпускник Королевской академии изящных искусств, после семи лет работы в Maison Martin Margiela и Louis Vuitton был одержим идеей создания коллектива новаторов из друзей и бывших коллег, сосредоточенных на разработке одежды, которую они сами хотели бы носить. Гвасалия отобрал команду единомышленников из восьми человек, после чего засекретил их личности. Но если верить Демне, анонимность — это не маркетинговая стратегия, позаимствованная у бывшего работодателя Maison Martin Margiela, а вынужденная мера: дизайнеры имели контракты с очень известными Домами моды и не могли публично заявлять о себе. Все начиналось как проект, который они делали по выходным и ночами после основной работы. И в марте 2014 года представили коллекцию из 27 луков, которая тут же была продана в 84 магазинах по всему миру. Среди них числились все тренд-сеттеры — Colette, Browns и Dover Street Market.
Со своей второй коллекцией команда Vetements дебютировала на Парижской Неделе моды и получила хор восторженных отзывов от придирчивых байеров и беспощадных редакторов моды. Vetements — бренд, основанный на идее современного урбанистического гардероба вне гендерных рамок и сезонных трендов, так как Демна ненавидит само понятие «тема коллекции». Вещи создаются под влиянием городской культуры, интернета и повседневной уличной жизни. Благодаря вещам, которые легко сочетать со старыми и новыми, а также с вещами других брендов, Vetements предоставляет полную свободу в создании собственного уникального стиля. Сам дизайнер сравнивает такой подход со сборкой конструктора Lego.
Все это помогло Vetements выделиться на фоне многочисленных люксовых брендов, которыми переполнен Париж. Гвасалия даже не пытается изобрести новые силуэты — это все те же бомберы, деним и тренчи, только здесь чуть смещены пропорции, тут преувеличены размеры, а там возник нескучный материал. Он будто пересоздает знакомые нам вещи и преподносит их в совершенно новом виде. В коллекции присутствуют дубленки, куртки, худи и джинсы — все как на подбор оверсайз. Сам Гвасалия описывает ее как «городской реализм». Он умышленно избегает всего, что выглядит дорого. Эстетика бренда в первую очередь замешана на идее свободы — от пола, от размера, от возраста, от чужого мнения и, конечно, от моды.
x
О работе в Vetements
Можно назвать нас уличными путешественниками. С помощью наблюдения и социологического исследования носимой одежды мы понимаем, что и как люди хотят носить. Это, пожалуй, самая захватывающая часть творческого процесса.
Наша команда уже состоит из 12 человек, и каждый занят конкретным делом. Иногда мы вместе устраиваем мозговой штурм, таким образом получая объективный и сбалансированный продукт. Чтобы узнать, чего хочет современный модник – нужно у него спросить. Такова формула успеха.
Мы только «за» сотрудничество со знаковыми Домами моды, потому что рынок перенасыщен простыми трендами. А мы их видоизменяем.
Vetements, весна-лето 2016
Vetements, весна-лето 2016
Подиум-шоу
Первая коллекция VETEMENTS была представлена галереей в сезоне AW14-15 в Париже, Франция.
Первый показ второй коллекции VETEMENTS был посвящен сезону SS15, и был представлен в Espace Pierre Cardin в Париже, Франция.
Третий сборник AW15-16 снова был показан во время Неделя моды в Париже, был показан в Le Dépot, секс-клуб в Париж. Показ SS16 прошел 1 октября 2015 года в ресторане Le Président в районе Бельвиль в Париже, Франция.
Шоу AW16-17 проходило в Американском соборе Парижа на знаменитой улице Парижа. проспект Георга V.
В сезоне SS17 VETEMENTS были приглашены на показ в первый вечер Парижа. Высокая мода Неделя моды, в часы работы знаменитого французского универмага, Галерея Лафайет под его знаменитым куполом. VETEMENTS работал с 17 различными брендами наследия, включая Brioni и Juicy Couture представить взлетно-посадочную полосу, полную разнообразных совместных работ, каждая из которых представляет собой мастерство их отдельных рынков.
Выставка AW17-18 проходила в Центр Жоржа Помпиду, крупнейший музей современного искусства в Европе 24 января 2017 года.
Коллекция SS18 была открыта мероприятием «NO SHOW», состоящий из концерта и выставки фотографий, сделанных Демна Гвасалия новой коллекции как стрелять вокруг Цюрих, Швейцария, куда они недавно переехали.
Для своей коллекции AW18-19 VETEMENTS вернулись на подиум, на этот раз вне официального календаря, показав за пределами Парижа на антикварных рынках Marché Paul Bert Serpette в Сен-Уане, Франция.
Коллекция бренда SS19, его 10-я коллекция, глубоко отразила воспитание Гвасалии и окончательный отход от истерзанных войной Грузия. Он прошел в Париже 1 июля 2018 года под Бульвар Периферик. Многие уличные модели прилетели на шоу из Джорджии.
VETEMENTS: 5 фактов о бренде, которые должен знать каждый модник
Факт №1
Демна Гвасалия выпустил на подиум курьеров из DHL. Возможно, именно так он и войдет в историю.
Создателем бренда, его душой и мозгом, является не кто иной как Демна Гвасалия, выходец из Грузии, выпускник Антверпенской королевской академии изящных искусств, которую, в свое время, заканчивали члены знаменитой антверпенской шестерки.
Раньше Демна работал над женской линией Maison Margiela. Не так давно Гвасалия пригласили на должность креативного директора Balenciaga. Офисы Balenciaga и Vetements находятся на разных улицах одного города, и дизайнер планирует свой день так, чтобы успеть поработать сразу в двух местах. Что ж, он истинный профессионал.
Собственный бренд для Демна – возможность создавать что-то без оглядки на ДНК модных домов, продвигать собственные идеи. Возможно, именно поэтому Vetements – независимый бренд, не примыкающий ни к одному из модных конгломератов.
Факт № 2
Vetements не делят коллекции на женские и мужские. В показе участвуют обе линейки. Руководство бренда приняло решение подвинуть таким образом модные каноны не случайно. По их мнению, в современном мире границы между полами весьма условны. Люди могут выбирать одежду не зависимо от содержания графы «SEX». Поэтому многие мужские элементы коллекций Vetеments могут с легкостью носить женщины, и наоборот.
Факт № 3
Вся одежда Vetements носибельна. В основе идеи бренда – создание интеллектуальной одежды для стильных людей, но той, которую можно и нужно носить каждый день. Vetements намерено работает в сегменте прет-а-порте и не стремится к созданию одежды для небожителей и платьев-арт-объектов haute couture.
Факт № 4
Vetements одними из первых стали снимать лук-буки в формате бэк-стейджа. Все как в жизни – не слишком идеально. В компании не видят в этом ничего зазорного и полагают, что бюджет и время лучше потратить на создание нового, а не на съемки дорогостоящих рекламных кампаний. Так в Vetements относятся ко всем ресурсам: лучше меньше, но эффективнее.
Факт №5
И да, сапоги в цветочек – тоже их работа.
Фирменный блок
Фирменный блок представляет собой сочетание графической и текстовой части логотипа. Наиболее распространённые варианты это вертикальный и горизонтальный варианты размещения. Но бывают и другие, альтернативные варианты, как правило, исходя из требований и нужд потребителя.
вертикальный и горизонтальный варианты размещения логотипа
Прописываем горизонтальный и вертикальный варианты расположения логотипа. Я использовал в качестве модуля букву «Е» из графического элемента.
Её высота принята за единицу (Х). Отталкиваясь от этой величины мы прописываем значения в рамках которых у нас будут ограничения и рекомендации по дальнейшему расположению и перемещению знака и прочих элементов.
Plasticdoom. Красивые вещи из пакетов!
Plasticdoom
Пакет с пакетами — пережиток прошлого? Да, но в умелых руках он может превратиться и в набор начинающего дизайнера. Так, пока одни вылавливают пластик в океане, Галина Ларина решила, что и на земле его еще пока предостаточно, и наладила производство дождевиков и аксессуаров из пластиковых пакетов. Выпускница Британской высшей школы дизайна посвятила теме экодизайна и свою дипломную работу — коллекцию Plasticdoom, которая потом выросла в целый бренд.
— За две недели до экзаменов я решила сделать машину по плавке пластика Precious Plastic в подтверждение своего утверждения, что мусор есть альтернативное сырье, которое надо использовать. И я сама сварила эту железную машину, которая позволяет крошить пластиковый стаканчик из-под йогурта, а потом из него создать абажур, кашпо для растений или рукоятку. Это лишь подтвердило, насколько пластик подвижный материал, — его перепроизводство может быть ограничено только твоей фантазией, — рассказывала Галина в интервью сайту Wanderlust.
НОВОСТИ
-
MBFW SS 2021: галактический ремикс в коллекции N.LEGENDA
-
MBFW SS 2021: приглушенные тона и свободный крой в коллекции Marfa Fedorova
-
MBFW SS 2021: авангардный показ от SVARKA
-
MBFW SS 2021: взрыв красок в новой коллекции JULIA DALAKIAN
-
MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA 2020: ВОЗВРАЩЕНИЕ В НОВОМ ФОРМАТЕ
-
Рэпер Jay-Z откроет новую школу музыки и спорта в Бруклине
-
Дональд Трамп запретил TikTok в США
-
Cardi B и Megan Thee Stallion выпустили клип на песню WAP
-
Cardi B и Megan Thee Stallion выпустят совместный трек WAP
-
Netflix выкупает права на показ фильма «Женщина в окне» с Эми Адамс
-
Бывший руководитель киностудии Universal Том Поллок скончался в возрасте 77 лет
-
Microsoft продолжают переговоры о покупке сервиса TikTok
-
Прослушивания в шоу American Idol пройдут в онлайн-формате
-
Умер режиссер «Полуночного экспресса» Алан Паркер
-
Пост Мадонны в Instagram удалили после публикации фейкового контента о COVID-19
-
Пользователей TikTok ждёт онлайн-концерт The Weeknd
-
Креативный директор по обуви Calvin Klein Ульрих Гримм покидает компанию
-
Мэттью Макконахи выпустит мемуары «Зеленые огни»
-
Билли Айлиш выпустила новый сингл «My Future»
-
Лука Гуаданьино представит фильм о Сальваторе Феррагамо на Венецианском фестивале
Демна Гвасалия сейчас
Последний весенний месяц 2019-го запомнился для Гвасалии резонансным обвинением Ольги Бузовой и достойным ответом на него Ксении Собчак, а июнь — вызывающим показом мод в Париже.
Во-первых, прошел он, по решению автора, в одном из ресторанов быстрого питания «Макдональдс». Во-вторых, в качестве пригласительных использовались презервативы. В-третьих, образы моделей оказались связанными с культурой потребления и иными узнаваемыми известными брендами («Хейнекен», «Плейстейшн» и т. д.).
Впрочем, кутюрье не привыкать быть в центре скандала. В 2018-м бурную реакцию публики вызвали футболки и толстовки с нецензурным слоганом «Иди на х..», а еще раньше — женские сапоги «из российских паспортов».
Первые шаги к личной коллекции
Гвасалия утверждает, что первые коллекции он вместе со своей анонимной группой шил буквально в собственной спальне из-за недостатка финансирования и неналаженного производства. В той квартире в неблагополучном районе французской столицы их команда слушала хорошую музыку, пила вино и думала о создании собственного бренда.
Так как на тот момент Гвасалия еще работал на Loius Vuitton, он не мог в полной мере поделиться с другими людьми мыслями о своем новом увлечении. Это во многом повлияло на выбор названия для его коллекции – Vetements – что переводится с французского как «одежда».
Его желанием было создавать не моду для высокопоставленных лиц по канонам парижской моды, а «просто одежду», которая станет новым трендом среди уличных модников.
Несмотря на желание Гвасалии остаться анонимным, эту задачу он провалил. Его стали сравнивать еще с одним брендом, с которым ему доводилось сотрудничать – Maison Margiela.
Кроме того, сразу появилось мнение, что его целью было создать «анти» моду, что-то значительно отличающееся от всего остального, как утверждает модельер. Коллекции дизайнера, тем не менее, включают в себя и брючные костюмы, худи и платья с рубашками – «ничего особенного» по его словам.
Алессандро Микеле
Вот уже пять лет Микеле — креативный директор Gucci. За время его правления бренд изменился до неузнаваемости. Микеле начал переворачивать мир моды ещё до взрыва Vetements, обратившись к поздним миллениалам и поколению Z. Для интернет-поколения перестали существовать границы — новые сервисы и приложения не только упростили им жизнь, но и подарили чувство лёгкости. Постепенно эта философия распространилась и на мир моды. Мода начала преодолевать стереотипное мышление, заменив понятие «унисекс» на нейтральность и гендерную амбивалентность. Стиль Микеле эклектичен и оттого уникален: больше нет мужского, женского, взрослого, детского, нового или винтажного. Осталось только искусство.
Постсоветская эстетика, эпатаж модной индустрии и новая жизнь Balenciaga: что нужно знать о дизайнере Демне Гвасалии
Выросший в советской и постсоветской Грузии Демна Гвасалия отучился сначала на экономиста в Тбилиси, а затем поступил в знаменитую Королевскую академию художеств в Бельгии — на модного дизайнера (что было совсем нехарактерно для консервативной семьи, в которой он воспитывался, но свой характер Гвасалия был готов демонстрировать уже тогда). За учебой последовала бурно развивающаяся карьера: сначала он стажировался у Вальтера ван Бейрендонка, затем работал в Maison Martin Margiela, а после — стал старшим дизайнером в Louis Vuitton. Именно с таким солидным бэкграундом в индустрии в 2014 году Демна вместе со старшим братом Гурамом основал Vetements.
С первых же коллекций Vetements «выстрелил» — буквально за первые месяцы он стал самым обсуждаемым брендом в модной индустрии, ведь для западной публики постсоветская эстетика и смелость кроя, с которыми работал Гвасалия, были тем свежим глотком, которого не хватало модной индустрии. Уже на следующий сезон среди поклонников бренда были Канье Уэст и Джаред Лето.
Во время работы в Vetements Гвасалия постоянно обращался к своему детству, культурным корням и той среде, в которой вырос. Так, нарочито широкие плечи — абсолютно советское наследие: Демна часто вспоминал, как бабушка вшивала в жакеты подплечники «по последнему слову моды». Как и в большинстве небогатых советских семей, родители покупали будущему дизайнеру одежду большего размера «на вырост», и это легло в основу его любви к созданию оверсайз-силуэтов. А в некоторых коллекциях он буквально рассказывал о непростой истории своего народа: так, коллекция весна-лето 2019 была посвящением грузино-абхазскому конфликту и геноциду грузин в Абхазии 1992−1993 годов, и кроме самой одежды, полной исторических референсов, Гвасалия запустил целое приложение с фактическими справками — и по большому счету благодаря этому стал первопроходцем диджитал-презентаций, которые сейчас стали в модной индустрии общим местом.
Гвасалию не раз обвиняли в плагиате — в частности, в воровстве идей у своего наставника Мартина Маржелы. Действительно, нередко в коллекциях Vetements встречались вещи и силуэты, напоминающие старые коллекции Maison Martin Margiela, а однажды Демна решился почти повторить самое знаменитое модное изобретение Маржелы — сапоги-таби. Сам дизайнер плагиат отрицал, хотя часто говорил, что архивы Maison Martin Margiela и идеи Маржелы много ему дали: «Маржела побудил меня «мыслить одеждой». Я научился влюбляться в одежду, выворачивать ее наизнанку и вверх ногами, разрезать на части, чтобы создать что-то новое. Пожалуй, это самая важная идея, которую я усвоил из наследия Маржелы: разрушать, чтобы создавать». Так или иначе, благодаря работам Гвасалии у молодого поколения любителей моды возникла новая волна интереса к архивам авангардных модных домов.
Несмотря на то что Vetements своей ценовой политикой метил в люксовые бренды, Демна Гвасалия позволял себе отнюдь не роскошные приемы, постоянно смешивая высокое и низкое, люкс и поп-культуру, и этот эпатаж стал важной частью ДНК Vetements. Дизайнер выпустил коллаборацию с DHL и начал продавать форменные футболки сотрудников службы доставки за $200, положил клатч в авоську (и стал кумиром поголовно всех юных модников, которые бросились повторять стилистический прием при помощи подручных средств), проводил шоу на блошином рынке в Париже и в Макдоналдсе, однажды заменил показ фотовыставкой на парковке, снимал в лукбуках обычных людей самой разной внешности вместо моделей и даже выставил в витрине кучу из одиноких носков — инсталляция была задумана как аллегория перепотребления, когда о влиянии моды на экологию только начинали активно говорить
В 2015 году параллельно с работой над Vetements Гвасалия был назначен креативным директором Balenciaga. На тот момент исторический французский модный дом явно нуждался в перезагрузке, и дизайнер обеспечил ее по максимуму. С его приходом бренд начал выпускать вещи со спортивным уклоном и кроссовки, снимать сюрреалистичные рекламные кампании и показывать одежду на манекенах, напечатанных на 3D-принтере. Гвасалии удалось сделать бренд с вековой историей не просто актуальным, а самым обсуждаемым в модной среде.
В 2019 году Демна Гвасалия неожиданно покинул свое детище — Vetements, — оставшись при этом креативным директором Balenciaga. Как показывает практика — например, недавняя презентация новой коллекции Balenciaga в виде видеоигры-бродилки, — у дизайнера еще найдутся козыри, чтобы раз за разом удивлять модную публику.
Источник
MYAR
Название MYAR появилось из букв слова ARMY, расставленных в другом порядке. Итальянец Андреа Россо выискивает по всему миру дедсток материалы военной экипировки армий разных стран, чтобы затем трансформировать и превратить их в новую одежду милитари силуэтов. «Я люблю находить одежду, которую носили разные люди в разных частях мира по разным причинам и которая потом оказывается забытой на каких-то складах. Мне нравится брать такую одежду из прошлого и давать ей новую жизнь,» — объясняет Андреа.
От других брендов, которые строят концепцию на военной тематике, MYAR отличает аутентичность образов: моделей с лукбуков легко принять за солдат, ушедших на выходные в увал. Бренд не ограничивается классическими силуэтами. В ассортименте присутствуют двубортные костюмы-тройки, как у итальянских морских офицеров, комбинезоны точь в точь, как у военных армии США, и даже пара вещей из униформы советских солдат 80-х годов.
Требования к чемодану в ручную кладь
С общими правилами выбора чемодана для путешествий вы можете познакомиться дополнительно. Сейчас ограничимся рамками темы и составим список советов по покупке чемодана для ручной клади.
Размер
У каждой авиакомпании свои разрешенные габариты поклажи. Их обязательно следует уточнить еще до того, как отправитесь за покупкой. Обычно в аэропорту установлена специальная рамка, где можно примерить багаж и понять, подойдет ли он.
Крупные перевозчики обычно требуют соблюдения величин 55 x 40 x 20 см. Таким размерам соответствуют аксессуары с маркировкой S (cabin size). Если измерять в литрах, то это объем не более 40 л.
Но если вы летите лоукостом, то перевозчик может потребовать не выходить за рамки 40 x 30 x 20 см. Это очень маленькое пространство, в которое помещается мало вещей. В этом случае лучше выбрать рюкзак.
Часто калибровку производят по сумме трех сторон. Для экономкласса этот параметр не должен превышать 155 см.
Вес
Его опять же регламентируют требования авиалиний. Большая часть компаний не разрешают превышать 10 кг для бюджетных перевозок и 15 кг для премиум-сегмента.
Представьте: пустой чемодан потянет на 3–4 кг, а значит, пронести на борт вы сможете всего 6–7 кг поклажи. Чтобы увеличить функциональность, ищите легкую модель.
Более 100 крутых уроков, тестов и тренажеров для развития мозга
Начать развиваться
Материал
Здесь выбор определяется только личными предпочтениями: особенности есть и у пластиковых, и у тканевых образцов.
Пластиковые изделия более практичны в уходе, но обычно тяжелее и дороже тканевых. К тому же текстильные экземпляры при необходимости допускается слегка стянуть ремнями, чтобы подогнать под стандарты.
Алюминиевые считаются самыми прочными, поскольку им нипочем любые неприятности. Но вот вмятины и шероховатости на поверхности очень даже остаются.
В любом случае стоит купить чехол для чемодана. Ткань он убережет от пыли и грязи, а пластик защитит от царапин.
Колеса
Так как вес ручной клади не очень большой, то справиться с грузом несложно. Поэтому можно остановиться на двухколесном объекте. В него поместится больше вещей за счет отсутствия дополнительного механизма крепления. Хотя четырехколесные более маневренные.
Лучше выбирать изделия с максимально “спрятанными” в корпус элементами. Они реже ломаются. Кроме того, при определении параметров багажа колеса тоже учитываются.
Ручка
Идеально, когда присутствуют три ручки: две для переноски (верхняя и боковая), а также телескопическая. Главное – чтобы они сильно не выступали над поверхностью. Иначе вам могут приплюсовать лишние сантиметры.
Застежка
Молния удобнее, так как позволяет не полностью открывать чемодан, чтобы достать что-то из него
В стесненных условиях салона это немаловажно. Зато защелки позволяют сохранить внутри ту температуру и влажность, при которых паковали багаж. Бренд
Бренд
Подходящие линейки товаров вы найдете у всех известных производителей. Выбирайте, ориентируясь на свои цели и бюджет. Часто в описании конкретной модели производитель указывает, для каких авиалиний она предназначена. Хвалят продукцию от Samsonite, American Tourister, Wenger, Rimowa, Ricardo, Baudet.
Список предметов, которые нельзя брать в самолет, обязательно есть у каждого перевозчика. Он регламентируется законами страны вылета. Причем в нем могут оказаться и безобидные на первый взгляд предметы. Обязательно ознакомьтесь с перечнем до упаковки.
О Balenciaga
Это, безусловно, честь для меня — получить возможность привнести свое творческое видение в то, что делает Balenciaga — модный Дом с исключительной историей. Я не собираюсь все резко менять в Balenciaga, но я планирую взять ДНК бренда и развить ее во что-то совершенно новое. Вместе с командой дизайнеров Дома мы напишем новую главу в истории бренда. Первую работу можно будет увидеть на модной Неделе в Париже в марте 2016.
Vetements, осень-зима 2015/2016
Vetements, весна-лето 2016
Vetements, весна-лето 2016
Vetements, весна-лето 2016
Сотрудничество Гвасалия с Balenciaga и будущий дебют осенне-зимней коллекции – самая обсуждаемая новость с мире моды. Пусть он не так известен, как Александр Вэнг, но, по мнению главного исполнительного директора Balenciaga Изабель Гишо, молодой грузинский дизайнер способен преобразовать все, к чему прикоснется. Модные критики тоже относятся к новоиспеченному креативному директору с теплотой: в нем видят прототип самого Кристобаля Баленсиаги, который обладал техническим мастерством, своим особым видением роли дизайнера в обществе.
Текст: Анастасия Умарова
Дизайн аксессуаров
Для завершения образа многим не хватает аксессуаров. Аксессуарами могут быть как ювелирные украшения, так и обувь, ремни, шарфы, сумки, повязки, шапки и т. д. Все, что может дополнить образ, называется аксессуаром.
Аксессуары помогают расставить акценты в образе, создать единую композицию, при этом подчеркнуть индивидуальность человека.
Под дизайном аксессуаров понимается процесс создания и проектирования деталей образа. Дизайнеры аксессуаров не занимаются подбором их под образ заказчика, они лишь создают новые образцы. Подбором занимается стилист.
Дизайнер аксессуаров занимается продумыванием эстетики, а также функций деталей образа. Он, как и дизайнер одежды, анализирует тренды, смотрит на целевую аудиторию, каналы сбыта и функциональность.
Во многом работа дизайнера аксессуаров похожа на дизайнера одежды. В начале формируется некая идея, вокруг которой будет создавать коллекция. После идут стадии эскиза, прототипа и тестирования.
Дизайнеры одежды редко специализируются лишь на одном предмете гардероба, тогда как дизайнера аксессуаров зачастую занимаются только одним типом аксессуаров, например, проектируют только сумки или шляпы.
Balenciaga
креативный директор Демна Гвасалия
6 модных марок и дизайнеров, о которых нужно знать, чтобы разбираться в моде Administrator
Демна Гвасалия
Один из самых влиятельных современных дизайнеров родом из грузинского черноморского городка Сухума. Первое образование Демна получил в Тбилисском государственном университете в области международной экономики. Затем, из-за войны в Южной Осетии, вместе с семьей переехал жить в Дюссельдорф. Там Гвасалия прошел обучение в Антверпенской королевской академии изящных искусств, работал в Maison Martin Margiela и в Louis Vuitton.
Сольная карьера Демны Гвасалии началась в 2014 году, когда вместе с братом они создали собственный бренд Vetements. Это был первый проект становления Демны Гвасалия как дизайнера, которому не хотелось создавать утонченные наряды. Была задача придумать модную одежду на каждый день, и очень скоро фирменные платья Vetements и необычные эпатажные вещи стали известны по всему миру.
В 34 года Демна возглавил Дом Balenciaga в качестве креативного директора, и с первого модного показа стал одной из самых ключевых и обсуждаемых фигур в мире моды. Демна сразу отказался от привычных модельных кастингов и стал искать моделей через Инстаграм, выбирая людей разного возраста и телосложения. На сумках Balenciaga появились изображения котят и щенков, а новое поколение влюбилось в хлопковые худи с необычными принтами.
Позднее, чтобы сосредоточиться на работе с Balenciaga, Демна ушёл из Vetements, считая, что бренд сможет существовать и без его участия. Сейчас он продолжает шокировать и удивлять публику, делая Дом Balenciaga самым влиятельным и коммерчески успешным в мире.
Valentino
креативный директор Пьерпаоло Пиччоли
6 модных марок и дизайнеров, о которых нужно знать, чтобы разбираться в моде Administrator
Пьерпаоло Пиччоли
Пьерпаоло Пиччоли родом из небольшого городка Италии Неттуно. В университете Рима, где он он изучал литературу, он познакомился с будущей женой Симоной, с которой счастлив в браке уже не один десяток лет.
Пиччоли всегда интересовался миром моды, поэтому, когда узнал, что Istituto Europeo di Design объявляет набор на экспериментальный курс о моде, принял решение начать обучение там. Его первым местом работы стал бренд Brunello Cucinelli. Там молодого дизайнера почти сразу заметили и почти сразу после окончания обучения на курсе его и Марию Грацию Кьюри пригласили на работу в Fendi.Их сотрудничество продлилось пару десятков лет. После работы в Fendi оба дизайнера пришли в модный Дом Valentino и в 2008, а когда сам маэстро официально сложил свои полномочия, стали со-директорами бренда. Пиччоли и Фьюри вместе возглавляли Дом Valentino до 2016 года, затем Марию Грацию Кьюри пригласили в Dior, а Пьерпаоло остался единственным креативным директором.
Первая самостоятельная коллекция Пиччоли привела публику в полный восторг. В 2018 году дизайнер получил главный приз, учрежденный Британским модным советом, Fashion Awards, своего рода «Оскара» в модной индустрии. Кутюрная коллекция Valentino стала глотком свежего воздуха: красивая и элегантная, легкая и лаконичная, современная и не скучная. Пиччоли удалось изменить представления публики о модной одежде как о чем-то сложном и недоступном, теперь для бренда Valentino индивидуальность и гармония с самим собой стали куда важнее.
Несмотря на всемирное признание, Пьерпаоло Пиччоли удается оставаться собой и не забывать откуда он родом. С женой и детьми он перебрался в родной город Неттуно, откуда в юности он так хотел сбежать. С семьей он живет в особняке у моря и для местных жителей остается обычным парнем, который здесь вырос.
Творческий почерк Демны Гвасалия и его собственный бренд
В 2014 году в Париже Демна Гвасалия основал бренд Vetements.
В одежде, созданной Демной Гвасалия, вычурность форм преобладает над расцветкой и декором. В некоторых вещах правят принты и надписи. Так как творец эпатажа делает упор именно на кэжуал и стрит стайл, то асимметрия и утрированность, применимая для такой группы сыграли в пользу уникальности и эксклюзивности
Вся одежда такого плана до Гвасалии никогда не имела сложного кроя и большого количества лишней ткани, потому что прежде всего в уличном стиле важно было удобство. Но в интерпретации создателя Vetements «излишки» и «аномалии» приводят ценителей хай фэшн в безудержный восторг и к желанию заплатить приличные суммы за обладание частичкой этой странной моды. Отдельно стоит сказать о подаче и продвижении Демны своего творчества в массы
В области Public relations у команды Гвасалии подходы такие же, как и к созданию одежды: ни шагу без эпатажа и слегка хамской иронии
Отдельно стоит сказать о подаче и продвижении Демны своего творчества в массы. В области Public relations у команды Гвасалии подходы такие же, как и к созданию одежды: ни шагу без эпатажа и слегка хамской иронии.
- Офис Vetements в Париже решено было расположить в самом криминальном районе. Не все модные критики решались посещать это место, даже ради создания рейтинговых репортажей.
- Имя бренда Vetements (с французского одежда) немного дает понять, что автору коллекций как бы безразлична красота названия и не важны громкие имена.
- Первую коллекцию собственного бренда создатели объявили невиданным ранее эксклюзивом и отказывались продавать за любые деньги посетителям шоу-рума, предлагая насладиться ей визуально.
- Первый показ Vetements был организован в самом злачном гей-клубе Парижа. В его тесные подвальные помещения в день мероприятия ломилась толпа из самых богатых и знаменитых людей.
- После 5 лет успешной работы, когда дело Vetements получило невероятную мировую известность и признание, Демна Гвасалия решил выйти из него и передать бразды правления группе молодых дизайнеров.