Донателла Версаче
Профильное образование не нужно, если твой брат руководит модной империей. Вот и Донателле Версче не пришлось переучиваться с филолога на дизайнера: в мир fashion ее привел Джанни. С самого начала Донателла выступала в роли поддержки и советчика для брата (а порой и сдерживала его неуемные творческие порывы). Так что не удивительно, что именно ей Джанни доверил разработку детской и молодежной линии Versace. Впрочем, неизвестно, осталась бы Донателла в индустрии, если бы не трагическая гибель брата. После смерти Джанни ей пришлось взять судьбу компании в свои руки. Несмотря на отсутствие университетских знаний в области дизайна, Донателла из года в год создает эффектные образы, обувь и аксессуары, перед которыми не устоит ни одна fashionista.
125
VERSACE
Солнцезащитные очки
25 000 ₽
29 000 ₽
-14%
40
VERSACE
Сумка через плечо
108 000 ₽
Yeezy Season 3, 2016 год
Масштабный показ коллекции Канье Уэста состоялся в спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Арена была полностью заполнена — за происходящим наблюдали более 20 000 человек. Еще десятки миллионов смотрели шоу онлайн. Вместе с новой коллекцией Yeezy Season 3 Уэст представил свой новый альбом под названием «The Life of Pablo». Поклонники исполнителя, которым удалось приобрести билеты, терпеливо ждали, когда откроются двери, выстраиваясь в огромные очереди за несколько часов до начала.
Когда гости вошли в зал, модели стояли под бежевой парашютной тканью, а саму арену заполнял дым. Как только большинство людей расселись, свои места в третьем ряду стадиона заняло семейство Кардашьян в исключительно белых нарядах. Помимо них, мероприятие посетили такие представители модной индустрии, как Анна Винтур, Карли Клосс, Оливье Рустен, Карин Ройтфельд и сестры Джиджи и Белла Хадид. Затем появился Канье. К нему присоединились Трэвис Скотт, 2 Chainz, Pusha T и Tyga. Уэст взял микрофон, чтобы представить альбом с краткой преамбулой.
В середине первой песни полотно было убрано. На платформе появились белые и цветные модели, стоявшие по отдельности — мужчины с одной стороны, женщины с другой. Такое построение отсылало к фотографии Пола Лоу 1995 года, сделанной во время геноцида в Руанде, которая также была напечатана на пригласительных. Рэпер велел им «оставаться в образе» и «выражать гордость» без шепота, улыбки, танцев или зрительного контакта, однако он проявил снисходительность, разрешив им при необходимости присесть или даже прилечь, учитывая тот факт, что они должны были стоять более 90 минут.
Во время следующего трека к моделям присоединилась Наоми Кэмпбелл. После завершения презентации альбома Уэст поблагодарил поклонников за то, что они пришли, и adidas за оплату мероприятия. Позже он продемонстрировал трейлер видеоигры «Only One» о путешествии своей покойной матери в раю. В финале шоу, больше похожее на концерт, все превратилось в огромную вечеринку.
Шоу Alexander McQueen Spring/Summer 1999 RTW
Вспоминая культовые шоу, нельзя не упомянуть показ весенней коллекции Alexander McQueen, который проходил в заброшенном лондонском автовокзале. Это была большая коллекция, с множеством последовательных переходов элегантного покроя и гофрированного романтического кружева. В первом ряду не было знаменитостей. История гласит, что Александр Маккуин и его команда слишком усердно работали над своим шоу, чтобы сосредоточиться на каком-либо известном госте, который к тому же мог своим присутствием отвлечь публику от главного события.
Тринадцатое по счету шоу дизайнера с символичным названием «No. 13» держало зрителей в напряжении до самого конца. В центре помещения с деревянным покрытием были установлены две машины, взятые напрокат с итальянского завода по производству автомобилей. Модели обходили металлические приборы стороной, пока на импровизированном подиуме не появилась бывшая балерина и модель Шалом Харлоу, одетая в пышное белое платье-трапецию. Девушка встала между ними на специальный вращающийся круглый выступ, и тогда запрограммированные на определенные движения роботы включились, рисуя черные и неоново-желтые орнаменты поверх ее наряда.
«Сначала механические роботы двигались медленно, будто просыпались после длительного сна. И когда они пришли в сознание, они поняли, что рядом с ними было другое существо, и это была я. В какой-то момент любопытство сменилось агрессией, и они стали распылять краску, создавая футуристические узоры на этом простом платье. Когда роботы остановились, как бы отступив, я, пошатываясь, подошла к публике с полной самоотдачей», — рассказала Харлоу. Модель также сравнила представление с половым актом: «В некотором роде это стало похоже на агрессивный сексуальный опыт. Это акт насилия, хаоса и капитуляции. Мы не обсуждали с Александром конкретные детали этого момента его шоу. Мне нравится мысль, что он не хотел вмешиваться, позволяя мне испытать самый искренний, спонтанный опыт».
Маккуин позже сказал, что он был вдохновлен инсталляцией художника Ребекки Хорн 1991 года «Высокая Луна», в которой две подвешенные винтовки стреляли друг в друга кроваво-красной краской, и хотел показать, что индустрия моды превратилась в бездушного робота.
Шоу Yves Saint Laurent на футбольном стадионе, 1998 год
12 июля 1998 года Ив Сен-Лоран устроил легендарный показ с участием 300 моделей, которые дефилировали на стадионе «Стад де Франс» во время финала Чемпионата мира по футболу. Под произведение «Болеро» композитора Мориса Равеля парни и девушки демонстрировали одежду, созданную дизайнером за 40 лет существования именного бренда Yves Saint Laurent.
В проведении показа, который продолжался 15 минут, приняло участие 900 человек, включая 70 парикмахеров и визажистов, 130 костюмеров и 200 техников. Кроме того, было создано специальное покрытие с изображением голубого неба, сохраняющее газон в целостности. В конце мероприятия модели выстроились вокруг красной ленты таким образом, что с высоты читалась монограмма Модного дома, состоящая из трех французских букв YSL. Сам Сен-Лоран наблюдал за происходящим из вип-ложи в компании партнера по бизнесу и жизни Пьера Берже, а также актрисы Изабель Юппер.
Шоу не только вошло в историю моды как событие, за которым в прямом эфире наблюдало более полутора миллиарда зрителей, но также ознаменовало собой обряд посвящения во французскую моду. В то время дизайнеры боялись, что если они покажут свои работы по телевизору, то их могут украсть. Однако президент Федерации модельеров Франции Жак Муклие, выступавший за глобализацию французской моды, понимал, что такой подход давно устарел, и поддержал идею этого показа.
Сразу после презентации выступил Рики Мартин. Потом был перерыв, а затем — игра, которая завершилась победой Франции над Бразилией со счетом 3:0.
Шоу Issey Miyake Spring/Summer 1999
С 1997 года Иссей Мияке сосредотачивает свое внимание на исследованиях в области дизайна и технологий. Вместе с Дай Фудзиварой, его коллегой и инженером-конструктором, он впервые применил метод производства A-POC (A Piece Of Cloth или «кусок ткани»)
Концепция заключается в том, что из цельного полотна ткани, размеченного по лекалам с помощью компьютерной программы, создается свободно-трансформирующийся предмет одежды. Клиент сам становится творцом своих вещей наравне с дизайнером.
Впервые технологию A-POC, которая позднее стала частью выставки Музея современного искусства (MoMA), Мияке представил в 1999 году в Высшей национальной школе изящных искусств в Париже. В финале своего весеннего шоу Issey Miyake модельер вывел на подиум 23 модели в одежде, изготовленной из одного рулона материала. Девушки выстроились в ряд в одинаковых коротких платьях ярко-красного цвета. Весенний показ и органические скульптурные творения Мияки оставили неизгладимый след в индустрии моды. Процесс, который он разработал, не только уменьшил потребность в ресурсах и рабочей силе, но также стал средством переработки нити.
Босиком по Парижу
Полумеры пусть останутся полусмелым. Наталья же с командой решила: если модели дизайнера и так отличаются, то и подача дефиле должна быть иной.
«Мы решили снять обувь с моделей, чтобы еще больше подчеркнуть натуральность и естественность красоты. А на один из выходов девушек попросили взять яблоки. Таким образом создался легкий и естественный образ прогулки по саду. Ведь, чтобы быть красивыми, нам не нужны украшения, достаточно найти что-то особенное в своей душе», – подчеркнула дизайнер.
Реакция зрителей была разной: одни пребывали в откровенном недоумении, другие – в восторге, третьи осыпали белорусок комплиментами.
Фото предоставлено героиней материалаЧудны дела льняные.
Но самое приятное для Натальи – внимание и оценка «коллег по цеху». Так, к белорусскому дизайнеру после демонстрации подошел известный модельер Наз Майер, экс-помощник Жана-Поля Готье.. Фото: Tochka.by Признанному эксперту коллекция понравилась
Еще одно приятное достижение – фото с показа коллекции Натальи опубликовали в итальянском журнале Marie Claire
Фото: Tochka.by Признанному эксперту коллекция понравилась. Еще одно приятное достижение – фото с показа коллекции Натальи опубликовали в итальянском журнале Marie Claire.
Раф Симонс
Бельгиец Раф Симонс оставил свой след в истории таких культовых марок, как Jil Sander, Christian Dior и Calvin Klein, основал собственный лейбл, а сейчас довольно успешно руководит итальянским модным Домом Prada. И это при том, что у Симонса нет профильного образования. Раф получил специальность в индустриальном и мебельном дизайне, однако передумал работать по данному направлению после стажировки у Вальтера Ван Бейрендонка. Именно благодаря выходцу из «Антверпенской шестерки» Раф попал на показ Мартина Маржелы. Впечатления оказались столь яркими, что с этого момента Симонс решил развивать себя исключительно в сфере fashion. Как мы можем видеть, ход оказался крайне удачным, и сейчас без упоминания нарядов от Рафа Симонаса не обходится ни одно светское мероприятие.
Шоу Maison Martin Margiela Fall/Winter 1998 RTW
Мартин Маржела одержим одеждой — тем, как она сделана, какую форму принимает и каким образом ее продают
При работе в Доме моды Maison Martin Margiela его внимание было сосредоточено на самих предметах, а не на женщинах, которые их демонстрируют. Именно по этой причине в 1998 году дизайнер провел два своих показа без участия живых моделей
Весеннюю коллекцию представили мужчины в лабораторных халатах, выносившие вещи вместе с вешалками. В следующем сезоне людей заменили деревянными куклами-марионетками в человеческий рост, которые были разработаны стилистом Джейн Хау. Манекены были подвешены на тонкие тросы таким образом, что можно было управлять движениями рук и ног, создавая ощущение настоящего дефиле. Мероприятие, проходившее поздно вечером в Большой арке Дефанс, также оказалось примечательным благодаря ярким образам, которые были завернуты прозрачной пленкой и украшены фирменными расширяющимися книзу рукавами с отворотом.
Отказавшись от традиционного шоу с моделями, Маржела подчеркнул, что самое ценное в показах — это, прежде всего, сама одежда. Модельер выступал против того, чем гордятся бренды сегодня, а именно топовыми моделями, которые, по их мнению, и должны принести им успех и обеспечить высокие продажи.
Шоу Gucci Fall/Winter 2018 RTW
Для показа данной коллекции Алессандро Микеле превратил штаб-квартиру Gucci в Милане в операционную. Стены имели больнично-зеленый цвет, по периметру были установлены противопожарные двери с нажимными перекладинами для эвакуационных выходов, светодиодные лампы и пластиковые стулья, как в зале ожидания, а в центре стояли операционные столы. Согласно инстаграму Модного дома, концепция отражала работу дизайнера — процесс резки, сращивания и реконструкции материалов и тканей, позволяющий создать новую личность и идентичность.
Шоу также запомнилось несколькими необычными аксессуарами. Модели шли по подиуму, держа в руках идеальную копию собственной головы, детенышей драконов, игуан и змей, которые являются символом Gucci. Имитация головы была похожа на отсылку к образу кефалофора — обезглавленного святого, которого часто изображали в Средневековье, а дракон, по словам бренда, был вдохновлен «Легендой о маленьком драконе в банке» — собственной игрой Микеле, который инсценировал поиск мифического существа в своем гараже в Оксфордшире.
Миучча Прада
Довольно иронично, что сегодня во главе Дома Prada стоят сразу два креативных директора, и ни у одного из них нет релевантного образования. Шутка ли: до 1977 года Миучча Прада вообще крайне скептически относилась к миру моды. К тому моменту, как она унаследовала фирму своего деда, Миучча получила докторскую степень по политологии и философии и активно боролась за права итальянских женщин. Однако желание сохранить наследие семьи оказалось сильнее предрассудков, и Прада не только стала во главе компании, но и всего за пару десятков лет превратила ее в локомотив модной индустрии. Сегодня Миучча создает интеллектуальную моду (в этом помогает политический и философский бэкграунд, не иначе!) и задает практически недостижимые стандарты для дерзких новичков.
12
PRADA
Солнцезащитные очки
22 000 ₽
25 000 ₽
-12%
Шоу Fendi Spring/Summer 2008
В октябре 2007 года, после более чем 12 месяцев тщательного планирования и переговоров с правительством КНДР, дизайнер Карл Лагерфельд представил коллекцию Fendi на Великой Китайской стене. Культовый памятник архитектуры стал самым длинным в истории моды подиумом длиною в 1500 миль (около 2500 км). Все это обошлось роскошному Модному дому в 10 миллионов долларов.
Шоу началось на закате. В течение получаса 88 моделей по очереди выходили из сторожевой башни на импровизированный подиум, который был освещен прожекторами, установленными на столбах с гигантским двойным логотипом F. На показе были представлены эксклюзивные наряды, разработанные специально для этого события, а также избранные образы из коллекции Fendi Spring/Summer 2008 RTW.
Лагерфельд всегда был одним из тех, кто сочетал в своих проектах элементы разных культур, и шоу на Великой Китайской стене стало лучшим тому подтверждением.
Шоу Carol Christian Poell Spring/Summer 2004 Menswear
В 2004 году Кэроль Кристиан Поэль провел показ коллекции под названием «Mainstream-Downstream» в канале Навильо Гранде в Милане. Презентация послужила метафорой для интерпретации дизайнером современного состояния моды, которая бессознательно течет в одном направлении. Модели неподвижно плыли вниз по течению, напоминая трупы. Их наряды, состоящие из высококачественных тканей и фурнитуры, как только оказались в воде, были мгновенно испорчены.
Реакция варьировалась от эйфории до отвращения, поскольку многие представители модной индустрии восприняли это как оскорбление своей собственной работы. На шоу Carol Christian Poell не было специально отведенных для гостей мест — любой прохожий мог остановиться и понаблюдать за происходящим. В этом смысле Поэлл демократизировал элитарность показа мод.
Александр Вэнг
Не задалась учеба и у Александра Вэнга: в 18 лет сын эмигрантов из Тайваня прошел отбор в легендарную школу дизайна Parsons, однако спустя несколько лет бросил обучение. Освободившееся время Вэнг посвятил собственной именной марке, которая в 2005 году навела шуму среди взыскательной нью-йоркской публики. Привыкшие к классическим фасонам зрители NYFW пришли в восторг от лишенных всякого гламурного лоска растянутых футболок и хулиганских джинсов Alexander Wang. Секрет успеха дизайнера довольно прост: он создает одежду и аксессуары, понятные каждому представителю современного поколения. И для того, чтобы прийти к этому, Александру не пришлось заканчивать элитную школу искусств. На платформе нашли несколько вещей в лучших традициях Alexander Wang.
17
ALEXANDER WANG
Мюли
40 000 ₽
76 900 ₽
-48%
31
ALEXANDER WANG
Шорты
27 733 ₽
35 000 ₽
-21%
13
ALEXANDER WANG
Сарафан
20 000 ₽
30 000 ₽
-33%
Шоу Viktor & Rolf Fall/Winter 1999 Couture
Коллекции Viktor & Rolf основаны скорее на идеях, чем на современных тенденциях. Каждый сезон бренд демонстрирует свои работы в Париже, устраивая перформанс или театральное зрелище. В своем осенне-зимнем шоу, получившем название «Russian Doll» («Матрешка»), Виктор Хорстинг и Рольф Снорен исследовали такие концепции, как жилье и социальный класс. Здесь не было традиционного дефиле с моделями, идущими по подиуму в определенном направлении. Вместо этого модельеры сами приняли участие в презентации, одевая модель Мэгги Райзер, стоявшую на вращающейся платформе, во все новые и новые наряды. Первым из десяти предметов было скромное мини-платье из мешковины. С добавлением следующего слоя — платья с цветочными принтами и кристаллами Swarovski — образ стал величественнее. Поверх него было наложено блестящее скульптурное пальто с квадратными плечами и короткими рукавами. Завершающим аккордом был гигантский твидовый плащ, украшенный розой на правой стороне.
«Матрешка заставляет нас продолжать открывать ее в надежде, что в глубине нее кроется нечто большее, чем просто миниатюрная кукла», — объясняли дизайнеры свое решение.
Экспериментальное шоу длилось около шестнадцати минут. Мэгги Райзер продолжала кружиться до тех пор, пока кутюрье складывали вокруг нее боа из цветов, превращая все в произведение искусства.
Джейсон Ву
Бросить учебу на последнем курсе ради туманных перспектив? На такую авантюру решился еще один выходец из Тайваня Джейсон Ву. И не прогадал: оставив Парсонский колледж дизайна, Ву устроился стажером к американскому дизайнеру Нарцисо Родригесу. За год работы на подхвате он узнал на практике то, чего не мог узнать за долгие годы обучения, и уже в 2006 году решился основать собственный бренд. Судьба оценила столь рискованный ход: всего два года понадобилось Джейсону, чтобы покорить красные дорожки Каннского кинофестиваля, завоевать симпатии жюри CFDA и одеть первую леди США Мишель Обаму на инаугурацию. Так дизайнер без образования, который в начале творческого пути придумывал платья для кукол Integrity Toys, ворвался в модную индустрию, «расшевелил» бренд Hugo Boss (в 2013 году он был назначен креативным директором марки) и построил успешную fashion-компанию.