Гражданская война в Испании
В 1936 году в Испании началась гражданская война. Кристобалю пришлось закрыть свой дом и покинуть страну.
В 1937 году он переехал в Париж и уже в августе провёл первый показ моделей в новом ателье в престижном районе, на авеню Георга V.
Фото: Cristóbal Balenciaga Museoa
В первой парижской коллекции Баленсиаги были отсылки к эстетике испанского Ренессанса. Эта тема вообще часто появлялась в его моделях: например, он использовал мотивы с красными гвоздиками, переосмысливал образы тореадоров, сочетал фактуры и ткани, будто в сутанах католических служителей. Кружева, складки, вышивка и цвета могли напоминать торжественные наряды с картин Эль Греко, Гойи и Веласкеса.
Короткая вечерняя куртка-болеро с обильными украшениями напоминает то, что традиционно надевали тореро на корридуФото: The Metropolitan Museum of Art
Эскиз в модном журнале 1947 года. Модель слева описана так: «Болеро в рубчик из бордового бархата, широкий пояс-шарф, узкая плиссированная юбка по щиколотку; выразительная мода от Balenciaga»Изображение: Public Domain
Экспонаты выставки «Balenciaga и испанские картины»Фото: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Драматичный декор на вечернем платье 1951 года напоминает о традиционных пышных юбках танцовщиц фламенкоФото: The Metropolitan Museum of Art
Во время Второй мировой войны дом моды Balenciaga работу не прекращал, но из-за дефицита тканей — и, конечно, из-за того, что многие клиенты покинули Европу, а состоятельные американские покупательницы приехать не могли, — ансамблей производили в три раза меньше.
В послевоенный период у кутюрье сложился новый фундаментальный подход к формам. Его модели стали визуально проще, он строил их на прямых линиях и скульптурной, но не традиционно «женственной» геометрии. Это провело эстетический раздел между домом Balenciaga и его конкурентом, Christian Dior: его главный модельер тогда ввёл в моду New Look — форму платьев, жакетов и юбок, которые создавали силуэт песочных часов и позволяли девушкам выглядеть утончённо и кукольно — так, как они не могли одеваться в военные годы.
Например, в одежде от Balenciaga могли быть широкие плечи, или рукава, создававшие форму квадрата, в районе талии мог быть добавлен объём, а подол или ворот могли быть скроены с заметной асимметрией. В 1953 году модный дом представил жакет-баллон — куртку, которая придавала верхней части тела силуэт шара.
Через полстолетия такие жакеты трансформировались в укороченные пуховикиИзображение: Harper’s Bazaar
Babydoll
В 1958 году вышло одно из самых знаменитых произведений дома — платье babydoll, в переводе на русский — «куколка». В нём была необычно отрезана талия, а пышный подол и спущенные плечи отсылали одновременно и к образу инфанты, и к ампирному наряду юной аристократки.
Модель была революционной. Но для Баленсиаги её создание было логичным решением его главной задачи — создавать новые силуэты для женских тел.
И этот силуэт babydoll стал одним из самых копируемых во второй половине XX века. Такие платья выходили буквально у всех марок — от Burberry до Adidas.
Изображение: Archives Balenciaga
Платье babydoll и платье-конверт. Из этих силуэтов впоследствии родятся оверсайз, вещи Margiela и Comme des GarconsИзображение: Victoria and Albert Museum / Yasuhiro Wakabayashi / Harper’s Bazaar
Demna created a Jeanne D’Arc ballgown of armour
The Balenciaga Haute Couture show closed with a ballgown of armour constructed from 3D-printed resin and galvanised metal. Its lining was flocked in velvet. “I had to reference Jeanne d’Arc,” Demna said. “I suffered all my life because of the way I dress and what I try to show through my work, and it just had this symbolic relevance to dressmaking and this metier being my armour: the place where I reconnect with myself and where I’m happy.” After the social media-fuelled crisis the designer went through this winter – the nature of which is detailed elsewhere on this site – the significance of that look was clear. It cemented a collection founded in iterations on the subversive ideas Demna has proposed since the beginning of his career and evolved at Balenciaga: normcore, character dressing, augmented body sculpting, illusion, disillusion, and a certain sense of unnerving glamour.
Advertisement
2
Photo: Courtesy of Balenciaga
В этом мире победила готовая одежда
Одежда Balenciaga стоила значительно дороже, чем вещи от других модных домов того же времени. Сам кутюрье контролировал весь процесс создания и презентации моделей бренда — от эскизов до показов. Он был плоть от плоти haute couture: постоянно совершенствовал своё искусство, черпал вдохновение в истории, создавал тщательно продуманные конструкции, использовал дорогие ткани и декор, ориентировался на потребности высшего класса. В каждой коллекции обязательно была модель, которую Кристобаль шил собственноручно, от начала до конца.
В 1968 году Баленсиага закрывает свой модный дом. Он не видит будущего Высокой Моды в мире, где победил pret-a-porte — массовое производство готовой одежды, в том числе дорогой. К тому же к этому времени накапливаются проблемы в бизнесе: всё сложнее оплачивать труд высококвалифицированных рабочих, всё сложнее приобретать роскошные материалы, всё меньше клиентов ценят уникальную ручную работу.
Правда, из-за объявления о закрытии начался ажиотаж: некоторые клиентки бросились заказывать модели впрок, не представляя, как им обходиться без одежды Balenciaga. И это было разумно: она в любом случае оставалась актуальной по многу лет и не выходила из моды, благодаря той самой позиции кутюрье не следовать трендам.
Свадебное платье сложного кроя с минимумом швов из дорогой структурной ткани. 1967 годФото: Balenciaga
Свадебная церемония будущего короля Бельгии и Фабиолы Фернанда Мария де лас Викториас Антония Аделаида де Мора-и-Арагон. Платье невесты создано в ателье BalenciagaФото: Wikimedia Commons
Один из пионеров прет-а-порте — Пьер Карден. За работу для французского и немецкого торговых домов его исключили из Синдиката высокой моды. Но именно благодаря ему мода теперь — это прежде всего бизнесФото: Pierre Cardin
It took dressmaking to its highest heights
At his ready-to-wear show in March, Demna expressed a desire to return to the foundation of his craft. He wanted to shift the focus of Balenciaga back to dressmaking from the celebrity and theatre in which it had been veiled. Bar Cardi B, various friends of the Kardashians on the front row, and a runway cameo by Isabelle Huppert, his haute couture show largely followed that path. It was a studious and laborious proposal more about clothes-making than anything else. Presented in Cristóbal Balenciaga’s white couture salons on Avenue George V, it was experimentation in its highest form: seemingly impossible ideas tried, tested and resolved through expert craftsmanship spanning the ancient and the state-of-the-art. “I like the couture that you see but I also like the couture that you don’t see,” Demna said. Throughout the seasons, each model had flown in from around the world five times or more for their fittings.
3
Photo: Courtesy of Balenciaga
Никола Гескьер и Та Самая Сумка
В 1997 году креативным директором бренда Balenciaga стал молодой француз Николя Гескьер, который решил возвращать к жизни принципы великого мастера и богатейшее наследие, которое тот оставил. Модный дом стал возрождаться благодаря его работе — а ещё благодаря тому, что в 2001 году его приобрёл концерн Kering, где профессиональные менеджеры и маркетологи формировали стратегии инвестиций в люкс.
Под руководством Гескьера в 2000 году была выпущена сумка Balenciaga, которая стала знаменитой и даже породила особенную концепцию в моде — It Bag, «сумка-которая-должна-быть-у-каждой». Модель называлась Motorcycle Lariat: объёмная, мешковатая, но лёгкая, с декором из металлических клёпок, зеркальцем, ручками и длинным ремешком, которые позволяли носить её в любой ситуации. А желанным объектом её сделало маркетинговое решение, которое впоследствии станет стандартом в модной индустрии: первую партию из 25 сумок разослали знаменитым моделям и актрисам, которые часто появлялись на ковровых дорожках и на снимках папарацци.
«Это модель совершенно новая, а выглядит будто старая, привычная и удобная», — говорил Гескьер о MotorcycleФото: Mark Mainz / Getty Images
Асимметричное платье из комбинированных тканей и жилет с испанскими мотивами. Весна-лето — 2002Фото: 1stDibs / Byronesque
Это платье-доспехи Гескьер создал в 2008-мФото: Chris Moore / Catwalking / Getty Images
В 2012 году Гескьер покинул должность креативного директора. Ему на смену пришёл молодой американец китайского происхождения Александр Вэнг, который продолжил разрабатывать архивы дома и интерпретировать знаковый визуальный стиль, сформированный основателем.
Danielle Slavik opened the show
Hauntingly a capella, the might of Maria Callas singing the evergreens from Norma, Carmen and Gianni Schicchi reverberated through the rooms. The result of months of engineering, her voice had been isolated by Demna’s husband Loïk Gomez (stage name BFRND) using AI programs. “She never recorded in a studio. It’s the first time, I think, anyone ever heard her voice without instruments,” Demna said. “It was really the couture way of making sound.” It hit a classic note echoed in the collection’s opening look: Danielle Slavik, who modelled for Cristóbal Balenciaga between 1964 and 1968, in a replica of her favourite ever dress: a long-sleeved black velvet number with shoulder rosettes, a version of which was recreated as a gift to her from Demna after she first came out of retirement to walk his couture show last summer.
4
Photo: Courtesy of Balenciaga
Подрывная деятельность пуховиками
В 2015 году креативным директором Balenciaga стал Демна Гвасалия. Эстетикой респектабельного модного дома с давней историей и собственной философией начал управлять enfant terrible, любящий эстетику восточно-европейского быта, рэп и «Симпсонов».
Демна — сын грузинского отца и русской матери, который бежал с родителями от военного конфликта в Абхазии, получил образование в Тбилиси и Антверпене и к 2015 году уже руководил собственным брендом Vetements, воспевавший стиль подпольных техно-клубов.
Первую коллекцию для Balenciaga Гвасалия представил в 2016 году. Модели демонстрировали его современную, дерзкую интерпретацию изысканных силуэтов Баленсиаги. Элегантные линии и сложная архитектура кутюрных платьев и пальто «приземлились» на пуховики, ветровки, унисекс-пиджаки. Все эти на первый взгляд странные, даже маргинального вида предметы воплощали стремление к экспериментам с формами — ценность, которую в ДНК бренда заложил основатель.
Эти сумки из кожи напоминают пластиковые баулы челночников и торговцев из Юго-Восточной Азии. С одной стороны, так Гвасалия привнёс в строгую высокую моду юмор, с другой — такое решение вполне рифмуется с ценностями бренда. Кристобаль Баленсиага любил путешествовать, любил использовать этнические и национальные элементы в своих творениях. Например, он создал знаменитое платье-сари для Элизабет Тейлор и конструировал платья-кимоно для своих клиентокФото: Balenciaga
Форма квадрата в силуэте платья, коллекция лета-2019Фото: Balenciaga
Утрированная игра с формой, коллекция лета-2020Фото: Balenciaga
Благодаря Гвасалии Balenciaga к 2020-м годам стал супержеланным брендом и ярким явлением культуры. Показы, вещи и рекламу стали замечать и обсуждать даже далёкие от моды люди. Например, ярким событием стало сотрудничество с Канье Уэстом и участие Демны в работе над его масштабным шоу Donda.
Креативный директор обратился к аудитории, для которой «тихая» роскошь скучна, а вещи должны в первую очередь доносить идею, а не подчёркивать достоинства и скрывать недостатки. Один из главных интересов Демны как дизайнера — ниспровергать статус высокой моды, размывать границу между люксом и улицей.
«Для меня мода — это зеркало, отражение происходящего вокруг. Я манифестирую это своими коллекциями. У людей находит отклик обыденность, каждодневная жизнь. И это всё выражают архивы Balenciaga, перенесённые из 1950-х в сегодня, адаптированные к 2018 году, 2019-му, к будущему».
Ким Кардашьян и Демна Гвасалия в Balenciaga на балу института костюма в 2021 году. Одежда глубокого чёрного цвета полностью покрывает тела и лица и заставляет задуматься, а действительно ли это они? Да и имеет ли это значение?Фото: Gilbert Carrasquillo / GC Images / Getty Images
Очень объёмные пуховики и куртки стали знаковыми вещами бренда. При этом акцент в районе плеч и шеи и силуэт, будто создающий пьедестал для головы, — это ясная отсылка к тому, что создавал сам основатель модного домаФото: Balenciaga
It refined the key ideas of Demna
The presence of Slavik in her archival design set a reverent tone for the collection, but also one that honed the idea of iteration, not just of the codes of Cristóbal Balenciaga but the trademarks of Demna himself. Silhouette after silhouette, he painstakingly worked and reworked ideas new and old. Tailoring perfected his broad-shouldered hourglass signature. Normcore men’s looks caught as freeze frames windswept movements in scarves and coats created through moulding. Processions of trompe l’oeil created illusions of fur, leather and denim through oil-painted canvases hand-painted by artists. Funnel neck dresses were sculpted from the rotated hemlines of the founder’s designs. Rigid gowns were constructed like enormous pieces of jewellery. And there were highly laborious exercises in crystal encrustation and chainmail executed like lace.
5
Photo: Courtesy of Balenciaga
Сан-Себастьян
Кристобаль Баленсиага родился в 1895 году в Гетарии, городке на севере Испании, на берегу Бискайского залива. Здесь издревле ловят рыбу и занимаются виноделием, говорят на испанском и баскском.
Гетария. Городок был основан в 1201 году, хотя поселение здесь существовало с римских времён. Сейчас здесь живут около 2600 человекФото: Fernando / Flickr
В семье было трое детей. Они рано потеряли отца, и их в одиночку поднимала мать, работавшая белошвейкой. Кристобаль проводил рядом с ней много времени и помогал по мере своих детских сил. К 1908 году женщина поняла, что у мальчика есть и явный интерес к портновскому делу, и способности, и она отдала его на обучение в мастерскую в Сан-Себастьяне — фешенебельном курорте в 30 километрах от Гетарии.
Сан-Себастьян. Это достаточно крупный город в Басконии, который притягивает туристов пляжами, архитектурой и тонкой гастрономиейФото: julia.mlozano / Shutterstock
Юному Кристобалю покровительствовала маркиза де Каса Торрес — видная аристократка из Гетарии. Она заказывала ему наряды, носила их на публике и даже помогла Баленсиаге отправиться в Мадрид, чтобы тот прошёл формальное обучение кройке и шитью.
Дом маркизы превратили в музей и фонд Баленсиаги. Здесь сохраняют его архивы и проводят выставкиФото: пресс-служба Cristóbal Balenciaga Museoa
В 1919 году в Сан-Себастьяне Баленсиага открыл дом моды своего имени, и его клиентами стали богатые и знаменитые гости курорта — аристократы, члены королевской семьи и состоятельные люди. Чуть позже появились отделения и ателье в Барселоне и Мадриде.
Кристобаль Баленсиага в 1927 году. Он не любил публичность: мало фотографировался, никогда не выступал, был крайне застенчив и всегда держался на расстоянии от своих клиентов. Единственное интервью он дал в 1971 годуФото: Carlos Octavio Uranga / Flickr
Дамы на променаде в нарядах от БаленсиагиФото: Carlos Octavio Uranga / Flickr
Баленсиага отличался от коллег — владельцев других модных домов и ателье того времени — тем, что игнорировал сезонные тренды. Создавая модели, он фокусировался только на клиентах: их потребностях, фигурах, ситуациях. Он щепетильно, как архитектор, относился к крою и конструкциям, и как художник экспериментировал с драпировками и совмещением тканей.
А ещё — исследовал работу конкурентов. Так, в начале карьеры Кристобаль с пристрастием следил за тем, что делали Эльза Скиапарелли и Мадлен Вионне: посещал показы, покупал ансамбли и копировал их для своих клиентов в Испании. Также Баленсиагу вдохновлял принцип работы Габриэль Шанель — в первую очередь создавать простые и удобные вещи для повседневной жизни.
Demna reflected on real vs fake creativity
In essence, the collection was a manifestation of the core aesthetic of Demna, from the ideas he established at his former brand to his love of Martin Margiela and his devotion to Cristóbal Balenciaga. Maybe it was a desire to make himself clear following this winter’s public debacle. Maybe there was something else on his mind. “We live in an industry which is unfortunately in a very critical state, I believe. Because it’s full of fake creativity and imposter fashion that I…” he paused. “It’s really inflamed. Couture, to me, is the only way to shed light on the essence of this job: making real clothes, authentic creativity, the importance of the person who wears it, and not the endless marketing and selling, and all this blah-blah that has cannibalised the whole industry. My job is to show that. It’s like anti-virus. Couture, to me, is like Moderna. It cannot save it but it can at least highlight the importance of keeping its immunity. For me, without that, there is no hope,” he said. “Fashion is easy to imitate, but couture is very hard to copy.”
Originally published on vogue.co.uk