Самые необычные коллекции
Помимо произведений, созданных Скиапарелли при участии Сальвадора Дали, отдельно хочется отметить ее тематические коллекции. Коллекция под названием «Le Cirque» («Цирк»), появившаяся в 1938 году, включала в себя одежду с вышивкой в виде слонов, лошадей и гимнастов, шляпки, напоминающие рожки с мороженым, и сумки, имитирующие воздушные шары. В этом же году Скиапарелли представила коллекцию «Pagan» («Язычник»), вдохновленную картинами Сандро Боттичелли. Основными мотивами этой коллекции являются растения, насекомые, цветы и лесные животные. И, наконец, космическая коллекция «Zodiac» («Зодиак»), которая была вдохновлена астрологией и роскошью Версальского дворца во время правления Людовика XV. Зеркальные мозаики, золотая вышивка, планеты, звезды, летящие кометы и зодиакальные знаки — коллекция, ставшая культовой.
Schiaparelli. Коллекция «Zodiac», 1938 г.
Why Paint Your Nails?
Elsa Schiaparelli, Black suede gloves with red snakeskin fingernails, Winter Collection 1936-37. Maison Schiaparelli.
Man Ray, Hands painted by Picasso, 1935. Flickr.
With Schiaparelli’s designs, many of her gloves are incredibly memorable and often transcend our idea of what a glove can be. She produced suede gloves in both black and white, with red snakeskin fingernails to replicate human hands. These playful gloves were created around the same time Picasso painted hands to look like gloves for a Man Ray photo and Schiaparelli obviously was inspired by this. She also created claw gloves resembling an image of a cat woman or a fauve and the evening gloves evoking a submarine world and mermaids.
Elsa Schiaparelli, Claw gloves, Winter Collection 1938-39. Maison Schiaparelli.
Elsa Schiaparelli, Evening gloves, 1939. Maison Schiaparelli.
A few years later, a Surrealist artist appeared who created very similar designs for gloves inspired by Schiaparelli’s collection: Her name was Meret Oppenheim. In Oppenheim’s artworks, whether we are talking about gloves or not, we can see that the artist is consciously blurring the line between body and clothing. The perfect example is silk-screened leather gloves or fur gloves with wooden fingers.
Meret Oppenheim, Silkscreened leather gloves, 1985. ArtNet.
Meret Oppenheim, Fur gloves with wooden fingers, 1936. ArtNet.
Schiaparelli Spring Summer 2022 Couture или “Шоу Скиап
Может быть, для публики показ Скиапарелли выглядел как «возвращение высокой моды»… но с точки зрения эксперта – не очень. Давайте посмотрим внимательно. Позолота на аксессуарах не позолота – это просто золотистая краска, никакого объема, выглядит «переизобретенной» или воспроизведенной. Дэниел Роузберри в своих заметках о шоу, с гордостью опубликованных на сайте Schiaparelli, сказал, что взгляды он даже ничего не рисовал. Конечно, не пришлось — все уже было нарисовано Жан-Полем Готье, Тьерри Мюглером и Пьером Карденом. Ему просто нужно было посмотреть эскизы и внести некоторые изменения, добавить аксессуары, и Бум!.. 3D!
Сьюзи Менкес, известный независимый фэшн-эксперт, назвал это «Шиап шоу». И это звучит как «Дешевый». Дешёвое зрелище, да.
Schiaparelli Haute Couture Весна-Лето 2022 от компании RUNWAY ЖУРНАЛ
В помпезных заметках к шоу Дэниел Роузберри написал: «То, что казалось захватывающим, было чем-то более сдержанным. Внезапно цвет показался мне неправильным. Как и громкость. Все уловки кутюрье – в том числе и я! – используется для общения – величие и мастерство – ощущается пустым».
Действительно, эта коллекция казалась пустой, пустой. Через 2 года размышлений о сюрреалистичности, погрузившись в архивы Эльзы Скиапарелли, Дэниел Роузберри вышел только ни с чем, вот и пришел «проверить», что вокруг хорошего.
Schiaparelli Haute Couture Весна-Лето 2022 от компании RUNWAY ЖУРНАЛ
Реплика бархатного плаща Эльзы Скиапарелли «Аполлон Версальский».
В этой коллекции, наверное, только 1 вещь достойна внимания – «плащ Версаля». Даниэль Роузберри сделал точную копию бархатного плаща Эльзы Скиапарелли «Аполлон Версальский» для Осень Зима 1938-1939 гг.
Плащ Скиапарелли леди Мендл. Это музейный экспонат. Этот плащ был разработан Кристианом Бераром для актрисы и легендарного дизайнера интерьеров леди Мендл (Элси де Вулф), преданной клиентки Скиапарелли. Дом леди Мендл был вдохновлен фонтаном Le Bassin d’Apollon в Версальском дворце, расположенном недалеко от виллы Trainon.
Реплика бархатной накидки Эльзы Скиапарелли и Кристиана Берара осень-зима 1938-1939 гг.
На гравюрах греческий бог Аполлон едет в колеснице, запряженной пятью лошадьми великолепного небесного рисунка. Вышивка на накидке из черного шелкового бархата была сделана Лесажем в Париже. Плащ изображает греческого бога солнца Аполлона, управляющего колесницей и поднимающего лук. Пять лошадей скачут вперед и поддерживаются гигантским солнечным лучом, оставляя за собой пыльный след. Облака пыли у ног лошадей — зеркальные отражения облаков в небе. Контуры Аполлона, лука, коней и пылевых облаков составлены из мелких круглых блесток. Внутри пыль и облака усеяны серебряными круглыми блестками. Колесница и одежда Аполлона, конские зубы и гривы были сделаны из золотых трубных бусин. В накидке использована золотая металлическая нить.
То, что мы здесь видим, — это репродукция… реплика… плоская, без объема.
Бархатный плащ Appolo — Elsa Schiaparelli Fall 1938-1939 и Schiaparelli by Daniel Roseberry Summer 2022
Вот другие взгляды.
Schiaparelli Haute Couture Весна-Лето 2022 от компании RUNWAY ЖУРНАЛSchiaparelli Haute Couture Весна-Лето 2022 от компании RUNWAY ЖУРНАЛ
Так что это все об этой коллекции — фальшивой и плоской для PornoHub.
The lobster dress
Appearing on the head of a strange
spy in the painting Gala and the
Angelus of Millet in 1933, the lobster
also decorated Gala’s head (Portrait
of Gala with a Lobster, 1933) and,
in 1934, Dalí devised for American
Weekly his first lobster telephone where
a frightened man tries to put his hand
on the putrid lobster that has replaced
the earpiece. The following year, Dalí
recreated his Woman with a Head
of Roses painting in the Bonwit Teller
store window in New York. It features
his first lobster telephone perched
on an anthropomorphic cabinet. From
organized cracks in the walls emerged
the arms of the woman’s admirers who
held either gifts or threatening objects.
Although, in the end, the drawers’ erotic
allusions went unnoticed, the same was
not the case for Schiaparelli’s lobster
dress in the summer of 1937. Here the
crustacean emerging from the stomach
of the castrating “female minotaur” surges
from the model’s crotch onto immaculate
white silk. Certainly, this new lobster was
less terrifying than the female minotaur
but the lobster’s placement is clear as
seen in a photograph of Wallis Simpson
by Cecil Beaton for Vogue shortly before
her marriage.
Сверхчеловек Schiaparelli
Креативный директор Schiaparelli Дэниел Роузберри превратил кутюр в анатомический театр. Препарировал он, конечно, не человеческое тело (хотя его частей в коллекции предостаточно), а сюрреалистическое наследие бренда. В 1930-х годах Эльза Скиапарелли в соавторстве с Сальвадором Дали шокировала высшее общество дикими, но симпатичными вещицами.
По театральному бутафорная мускулатура на платьях и корсаже сбивает с толка. С первого взгляда сложно понять, кто перед нами: мужчина или женщина. Рельефные торсы напоминают римские доспехи и костюмы супергероев. Розовый макси-бант усиливает сходство с последними. Он так похож на плащ, развивающийся на ветру.
Гротескные кубики пресса на женской одежде заставляют задуматься о новом принципе андрогинности. Здесь вторичные половые признаки не стираются, как в 1990-х, а нарочито подчеркиваются. Так словосочетание «маскулинная женственность» превращается из бессмыслицы в тренд.
1 / 5
Turning Point
After her initial failure, the year 1927 was a turning point in Schiaparelli’s career. She launched a new collection of knitwear using a special double-layered stitch and sweaters with Surrealist trompe l’oeil images. In the same year, she also appeared in Vogue. However, her first iconic piece, a faux-bow sweater, was the item that helped launch her career and brought her style to the masses.
Elsa Schiaparelli wearing her sweater, 1927. Maison Schiaparelli.
Elsa Schiaparelli’s faux-bow sweater, 1927. Maison Schiaparelli.
Schiaparelli was not the only one of the first designers to use a visible zipper in haute couture but also one of the first couturiers to develop the wrap dress, later revisited and perfected by the American designer Diane von Fürstenberg in the 1970s.
Elsa Schiaparelli, Wrap dress, 1930s. Maison Schiaparelli.
In 1928, the Pour le Sport collection expanded into bathing suits, ski-wear, and linen dresses. The couturier designed the first jupe-culotte, a divided skirt, worn by famous Spanish female tennis star Lilí Álvarez.
Elsa Schiaparelli, Swimsuit, Pour le Sport collection, 1928. Maison Schiaparelli.
Elsa Schiaparelli, jupe-culottes worn by Lilí Álvarez at Wimbledon, Pour le Sport collection, 1931. Maison Schiaparelli.
Elsa Schiaparelli wearing her jupe-culotte on the streets of London, 1930s. Maison Schiaparelli.
Along with her success, the Schiap Shop, which initially focused on sportswear, in the 1930s would turn into a recognized brand of urban living and nightlife when Elsa Schiaparelli added to her collection evening wear. She created her first evening dress with a jacket, which during Prohibition in the United States provided a hidden pocket for a flask for alcoholic beverages.
Elsa Schiaparelli, Evening dress with jacket, 1930. Maison Schiaparelli.
Elsa Schiaparelli, Evening Gown, 1940s. Maison Schiaparelli.
In 1934, Schiaparelli decided to add a millinery department to her business. One of her iconic hat designs at that time was a so-called “mad cap’” worn by celebrities like Katharine Hepburn. Since the hat design had been copied by many contemporary fashion designers, Schiaparelli ordered every single mad cap to be destroyed.
Man Ray, Elsa Schiaparelli wearing a mad cap, Paris, 1931. Maison Schiaparelli.
Katharine Hepburn wearing Schiaparelli’s mad cap. Maison Schiaparelli.
Her designs became so popular worldwide that in 1934 Time Magazine dedicated a cover to her, presenting her as one of the arbiters of ultra-modern haute couture. Schiaparelli became the first female fashion designer to be honored on the cover of Time.
Elsa Schiaparelli on the cover of Time Magazine, 1934. Maison Schiaparelli.
In 1935, when Schiaparelli visited Amsterdam, she noticed local women wearing a newspaper on their hats. The fashion idea was born and she created the first newspaper print fabric.
Elsa Schiaparelli, The first newspaper print fabric, 1935. Maison Schiaparelli.
Дебют Fendi
Коллекцию Кима Джонса – нового креативного директора бренда (с сентября 2020 года совмещает с работой над мужскими коллекциями Dior) ждали, затаив дыхание. После шоу критики восторженно отзывались о декорациях, кастинге (участвовали Кейт Мосс с дочерью Лилой Мосс, Белла Хадид, Наоми Кэмпбелл, Кара Делевинь и т.д.), источниках вдохновения – романе Вирджинии Вульф «Орландо» и Блумсберийском кружке и обсуждали пластику Деми Мур, которая открывала показ. В общем, писали о чем угодно, только не о вещах.
Возможно, причина тому – отсутствие опыта у Джонса. За 41 год дизайнер не создал ни одной женской коллекции целиком. Даже в alma mater Central Saint Martins моду для женщин не изучал.
1 / 4
Открытие Недели моды в Париже в сентябре 2022 года
Осенняя Неделя моды в Париже 2022 года, открылась 27 сентября показом “Диор”, который раскрыл сам дух Франции. Шоу проходило в садах Тюильри и сопровождалось танцами театральной труппы, которая с блеском раскрыла атмосферность Франции эпохи Возрождения.
Новая коллекция “Dior”, была сделана дизайнером Марией Грацией Кьюри в винтажном стиле эпохи ренессанса с тяжелыми платьями. Среди гостей была замечена звезда фильма “Дивергент”, актриса Шейлин Вудли, которая долгое время отсутствовала на светских мероприятиях подобного масштаба.
Также, открытие осенней Недели моды в Париже, ознаменовалось показами “Сен Лорана”. Французский Дом Высокой моды представил свою новую коллекцию “Yves Saint Laurent”, под открытым небом у подножья Эйфелевой башни и собрал множество именитых гостей, среди которых отметилась супермодель Хейли Бибер, а также звезда фильма “Трансформеры”, модель Роузи Хантингтон-Уайтли.
48-летняя супермодель Кейт Мосс, появилась на показах Лорана в шикарном черном облегающем платье с черной шубой в руках и в сопровождении своего бой-френда, 36-летнего британского фотографа Николая фон Бисмарка.
В первый день открытия Недели моды в Париже, на показах “Yves Saint Laurent”, также была замечена бывшая возлюбленная рок-музыканта Мика Джаггера, модель Джерри Холл, вместе с дочерью Мэй Джаггер, а также “Женщина-кошка”, актриса Зои Кравиц.
Однако, несмотря на присутствия множества именитых гостей на грандиозных показах “Dior” и “Yves Saint Laurent”, осеняя Неделя моды в Париже, привлекла большее внимание прессы, появлением супермодели Кары Делевинь, которая представила свою новую капсульную коллекцию “Cara Loves Karl”. Такое внимание к личности британской супермодели, было связано с разговорами о том, что она больна ментальным расстройством
Модель больше месяца не появлялась на публике
Такое внимание к личности британской супермодели, было связано с разговорами о том, что она больна ментальным расстройством. Модель больше месяца не появлялась на публике
Incipit
Photo of Elsa Schiaparelli. Maison Schiaparelli.
She opened her eyes for the first time on September 10th, 1890 in the capital of Italy, Rome. Her parents gave her the name Elsa. When she was young, she studied philosophy at the University of Rome and wrote poems in her free time (the contents of which shocked her conservative family). Since she came from an aristocratic family, Schiaparelli led a refined life with a certain amount of luxury provided by her parents’ wealth and social status. When Schiaparelli reached the age of 22, she left for London where she accepted a job as a nanny.
Elsa Schiaparelli, Dress, 1935-1940. Maison Schiaparelli.
Безумия PornHub для Kanye West
Коллекция Дэниела Роузберри объединила в себе зрелищность Безумия PornHub с драмой научной фантастики…. и выглядит так хорошо подобранным и переосмысленным от Пьера Кардена и Тьерри Мюглера, с небольшой разницей, что эти образы предназначены для Канье Уэста.
Старый парижский дом высокой моды Schiaparelli открыл свои двери и сшил одежду для бывшего рэпера и ПурнХаб Продюсер Канье Уэст, предполагая, что эти произведения вскоре будут использованы в его постановке. Дэниел Роузберри, употребляющий наркотики под именем Эльзы Скиапарелли (или Скиапарели с одной «л»), еще в прошлом сезоне предлагал свои наряды стриптизершам, трансвеститам для своих показов (и не самых элегантных).
Видимо, Дэниэлу Роузберри нравится, когда говорят «Ой»… Хотя он не представил сюрреалистичных секс-игрушек «От кутюр», как другой парижский бренд («On Aura Tout Vu», в переводе «Мы все это видели»), сделал это. время года. Schiaparelli — Дом высокой моды, идентичность которого связана с сюрреализмом. Так что секс-игрушки должны быть сюрреалистичными (совет). Секс-игрушки еще не были введены. Придется ждать следующего сезона.
Канье Уэст в черных колготках и Джулия Фокс на показе Schiaparelli Spring Summer 2022
В этом сезоне Дэниел Роузберри был более чем взволнован, так как известный и известный креативный директор и продюсер PornHub Awards, бывший рэпер Канье Уэст пришел на его шоу в сопровождении «новой пламенной», новой музы Джулии Фокс, известной своими главными ролями в эротических драмах и сериалах. , было свидетельством тепла бренда.
Канье Уэст появился на показе Schiaparelli во время Парижской недели моды в черных колготках на голове, как грабители банков из 1980-х. Канье Уэст привык к колготкам, так как надевал этот «головной убор» на разные мероприятия вроде футбольных матчей или гламурных вечеров, если верить комментариям Снуп Догга и Кевина Харта на новогоднем шоу, рассмешившим миллионы американцев.
2021 And Done With Snoop Dogg Кевин Харт (2021) — Новогоднее шоу
Дэниел Роузберри, как «дальновидный» маркетолог, вероятно, уже знает, что видео с колготками стремительно растет на PurnHub. Так что с Канье Уэстом ситуация беспроигрышная.
Говоря о Канье Уэсте в черных колготках. Вероятно, этому есть другое объяснение. Вероятно, он все еще отчаянно пытается соответствовать своей бывшей жене. Ким Кардашьян появилась в черном наряде, созданном для нее Демной Гвасалией, креативным директором Balenciaga, на Met Gala 2021.. В них не было эротического смысла, но Канье Уэст поднял его на совершенно новый уровень, как Дэниел Роузберри для Скиапарелли.
Ким Кардашьян Демна Гвасалия в Balenciaga на Met Gala 2021 от RUNWAY ЖУРНАЛ
The Destiny of House Schiaparelli
In 1939, when France declared war on Germany, Schiaparelli was forced to leave Paris and, from 1941 on, she spent the war years in New York. After the war, she returned to France and restarted her activity but her business started to wind down, not only because of her rivalry with Coco Chanel but above all because of the emergence of Christian Dior’s New Look.
Christian Dior, New Look, Paris, 1947. Photographed by Willy Maywald.
The house of Schiaparelli ended its activities in December 1954, the same year that her great rival Coco Chanel returned to the business. Schiaparelli spent a comfortable retirement living in Paris and wrote her own autobiography entitled Shocking Life. After her death in 1973, her shop in Paris reopened only in 2012 at the same address, in Place Vendôme, and is now a leading brand in haute couture.
Elsa Schiaparelli’s autobiography Shocking Life, 1954. Maison Schiaparelli.
Maison Schiaparelli, Spring/Summer haute couture collection show, Paris, 2019. Maison Schiaparelli.
In Fall/Winter 1980, Yves Saint Laurent created the Collection Shakespeare to pay tribute to literature by using references to various poets in a surrealistic manner. As part of the collection, St. Laurent showed a blue velvet jacket embroidered with a pair of eyes and the French words: Les Yeux d’Elsa. Translated as “The Eyes of Elsa”, the words are the title of a poem by Louis Aragon. However, with this jacket, St. Laurent also cleverly makes an homage to Schiaparelli by taking inspiration from her Zodiac Collection of 1938-39.
Yves Saint Laurent, Les Yeux d’Elsa blue velvet jacket, Fall/Winter Collection, 1980. Pinterest.
Elsa Schiaparelli, Evening jacket, Zodiac Collection, 1938-39. Maison Schiaparelli.
Jean Cocteau, A Poetic Line
Elsa Schiaparelli, Evening Coat, Fall 1937
Rayon knit, Silk embroidery and flowers by Lesage
Philadelphia Museum of Art
As proof of their friendship, poet Jean
Cocteau offered two drawings to Elsa
Schiaparelli, whom he considered
to be “the most eccentric of designers.”
The couturière transferred the drawings
to an evening coat and a suit jacket in the
Fall 1937 collection. The continuous line
of the drawing embroidered onto the back
of the coat gave the illusion of a double
image: that of two faces in profile looking
at each other, and that of a vase sitting on
a fluted column, crowned by a bouquet
of roses. The collaboration, which exalted
poetic imagination, was also evident
on the evening jacket in the form of a line
that traced the contours of a feminine face
with long golden hair embroidered down
the sleeve. The name Jean punctuated
with a star was Cocteau’s monogram.
In her memoirs, Schiaparelli calls his film
Blood of a Poet (1930) Surrealist, though
he always refused the label. According
to the artist, he was attempting to imitate
a waking dream, which allows one, like
magic, to pass through to the other side
of the mirror.
Circus Collection
Schiaparelli’s pre-war collections, from 1938 to 1941, are dedicated to the circus, Commedia dell’arte, and fruit. The one collection that I found particularly interesting is her 1938 Circus Collection, where customized buttons, detailed embroidery, and prints were developed especially for the collection. Schiaparelli commissioned many custom pendants and brooches from French jeweler Jean Schlumberger, who is best known for his work at Tiffany & Co.
Elsa Schiaparelli, Jacket from Circus Collection, 1938. Maison Schiaparelli.
Elsa Schiaparelli, Detail of embroidery, Circus Collection, 1938. Maison Schiaparelli.
The 6,387 drawings of collection
Elsa Schiaparelli, Collection drawing, Summer 1939
Drawing. Musée des Arts décoratifs
Les Arts Décoratifs
The donation made by Elsa Schiaparelli
to the UFAC in 1973 included 6,387
collection sketches dated from 1933
to 1953 and compiled in 55 bound and
loose-leaf albums. These unsigned
drawings were made in graphite, coloured
pencil, ink, felt-tipped pen, watercolour
or gouache on drawing paper. Following
the presentation of a collection in the
salons of the maison de couture, artists,
employed by the Maison Schiaparelli,
would rapidly and carefully reproduce the
silhouette of a model wearing the design.
Unlike drawings signed by illustrators
in fashion magazines, these drawings
were never intended to be published.
Along with the programme that indicated
the theme and trends of the collection
and was distributed to those invited
to see the collection, the drawings were
intended as tools to convey technical
information and promote the collection
to clients unable to see the collection
in person, allowing them to place orders
from a distance.
The collection drawings constitute a living
memory of the numerous pieces created
by Schiaparelli over twenty years and four
annual collections: Spring, Summer, Fall
and Winter. They show the rich variations
in a collection and the ever-active
power of seduction of Elsa Schiaparelli’s
creations.
Circus
Elsa Schiaparelli, Boléro Cirque, Été 1938
Broderie de ganse
de soie sur crêpe de soie,
broderie de fils de soie,
lacets, cabochons, perles
et miroirs par Lesage.
Musée des Arts décoratifs
Les Arts Décoratifs / Christophe Dellière
The Summer 1938 collection was built
around a circus theme. Its presentation,
the 4th of February 1938 in the private
salons at Place Vendôme, took the form
of a burlesque show that enchanted
those present. Elsa Schiaparelli wrote
in her memoirs that it was the most
“tumultuous, most audacious, collection”
where clowns were let loose in a crazy
dance. Elephants, trapeze artists and
horses decorated the bolero evening
jackets. Composed of 132 pieces, the
inventive and joyous collection combined
references to the circus with the Surrealist
movement. And indeed, the collection’s
show coincided with the International
Surrealism Exhibition, organized in Paris
by André Breton and Paul Eluard, in which
artists Marcel Duchamp, Man Ray, Pierre
Roy and Salvador Dalí, among others,
participated. The human-skeleton circus
number was at the outset a bony skeleton
embroidered on an evening gown, inspired
by a Dalí drawing.
Place Vendôme
François Kollar, Madame Schiaparelli, 1938
Photograph
RMN – Gestion droit d’auteur François Kollar, Charenton-le- Pont, Médiathèque du patrimoine et de la photographie Ministère de la Culture — Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Dist. RMN-Grand Palais / François Kollar
By the mid-1930s, Elsa Schiaparelli
had come to the forefront as a premier
couturière. In 1933, she opened
a boutique in London and in January 1935
she moved out of her shop at 4, Rue
de la Paix, which had become too small.
She chose to open her new Paris shop
in a mansion at 21, Place Vendôme, whose
façade dated from the 17th Century.
On the ground floor of the building, was
the Boutique Schiap which sold, “prêt-àporter:”
evening sweaters, skirts, blouses
and accessories. She called on Jean-
Michel Frank for the interior design of the
three principal salons de couture whose
Louis XV woodwork was painted white.
For Frank, elegance meant eliminating
things to attain simplicity. He worked
with Alberto Giacometti to design the
rare decorative elements, like the plaster
columns topped with shells that housed
lighting. Dramatically draped curtains
lent a theatrical touch to presentations
of the collections by models in the
streamlined, monochrome rooms.
Light played a fundamental role in shaping
the space and contributed to creating
a surreal and strange atmosphere, in the
manner of a Dalí landscape. The central
presence of the Vendôme column is felt
in a collage given by Marcel Vertès
to Schiaparelli in 1953, the year before
the company closed. A veritable resumé
of the designer’s most emblematic
pieces, the work, by the artist
of Hungarian origin, was a vibrant homage
to Schiaparelli’s inventions.
The Butterfly and its Metamorphosis
Elsa Schiaparelli chose a theme for each
of her collections. For Summer 1937
it was the butterfly. According to the
presentation in the show’s programme, the
collection’s summer prints were intended
to evoke a dance in which singing birds,
buzzing bees and joyful butterflies all
united in harmony. For the designer,
as for the Surrealists, the butterfly was
a source of marvel and aesthetic emotion.
Because they are born from an egg,
transformed into caterpillars and then ugly
chrysalids, butterflies were considered to
be a symbol of the fragility of beauty and
the brevity of life. The beautiful insect,
with its fluid movements and velvety
wings, always flying just out of grasp, was
compared, like a fairy tale, to women and
their inconstant hearts. The butterfly is
at the origin of Apuleius’ 2nd Century story
of the beautiful Psyche (a Greek word
that means both soul and moth) who falls
under the spell of a monstrous god.
The art of Embroidery
In 1934, Elsa Schiaparelli asked Albert
Lesage, head of an embroidery studio,
to work on several embroidered belts.
The collaboration went well and from
1936 on she turned to him to add handembroidered
decoration to her creations,
illustrating the themes of her collections.
Highly regarded for his creative talent and
his savoir-faire, Albert Lesage’s embroidery
was faithful to Schiaparelli’s inventiveness
and her fine sense of humour. It was
a stimulating exchange: an embroidery
sample could end up influencing the
design of a dress. For a collaboration with
Cocteau in 1937, Lesage embroidered
the poet’s drawings, in particular that
of a magnificent woman with golden
hair, on a linen jacket. The Lesage
studio also fabricated the little bouquets
of flowers that decorate the Shocking
perfume bottle. In 1949, François Lesage
succeeded his father and pursued the
studio’s collaboration with Schiaparelli
until 1954.
The Commedia dell’Arte
Nepo Arik, Elsa Schiaparelli dansing with a man wearing a Schiaparelli jacket at a Fath Ball at Corbeille, 1952
Elsa Schiaparelli SAS Droits réservés, Paris, Palais Galliera — Musée de la mode Paris Musées, Palais Galliera, Dist. RMNGrand Palais / image ville de Paris
The theme of Commedia dell’Arte
defined the Spring 1939 collection. This
form of comic theatre originated in the
popular Italian culture of the 16th Century.
The plays were performed by masked
characters, identifiable by their familiar
costumes, speaking improvised dialogues
that made the public laugh and react
out loud. Arlequin’s costume, a diamond
mosaic, was reinterpreted with elegance
by Schiaparelli in a series of evening
coats. A great lover of the sumptuous
masked balls and costume parties
organized by her clients, Schiaparelli
developed in this collection her taste
for amusing disguises. Her theatrical
references were shared by painter André
Derain who painted Arlequin and Pierrot
with great melancholy. The title of the
collection, likely intended to be ironic,
echoed the worrisome comedy being
played out on Europe’s stage that year
following the Munich accords that had
been signed in September 1938.
Meret Oppenheim, Surrealist Artist
Swiss – German by birth, artist Meret
Oppenheim arrived in Paris in 1932 where
she became close to André Breton,
head of the Surrealist movement, and
photographer Man Ray. In the spring
of 1936, she sold Elsa Schiaparelli
a design for a piece of jewellery:
a brass bracelet covered in animal fur
that Schiaparelli included in her Winter
1936 – 37 collection. Meret wore the
bracelet at the Café de Flore in the
company of Pablo Picasso and Dora
Maar, who admired it. Over the course
of their conversation, a project was born
to cover every object on the table in fur.
Their tea having gone cold, they ordered
a “bit more fur” from the waiter! Invited
by Breton the following May to participate
in an exhibition of Surrealist objects at
the Galerie Charles Ratton, Oppenheim
presented Le Déjeuner en fourrure
(Lunch in Fur): a teacup, saucer, and
spoon, covered in fur. This surrealist
set of objects was bought by Alfred H.
Barr for the collections of the Museum
of Modern Art in New York.
Les souvenirs d’Elsa Schiaparelli
La créatrice Elsa Schiaparelli se raconte dans une autobiographie truculente. Publiée originellement en 1954, date à laquelle elle s’est retirée de la mode, celle-ci a été rééditée à l’occasion de sa mise en lumière par le Musée des Arts Décoratifs de Paris. Ses années de pensionnat, son installation à New York où elle fréquentait des artistes d’avant-garde à l’instar de Marcel Duchamp ou Man Ray, mais aussi son divorce et ses débuts en tant que styliste indépendante… La vie et la carrière de celle que l’on considère aujourd’hui comme figure majeure de la mode se retracent dans cet ouvrage, tel un aperçu de ce qu’était le Paris créatif de l’entre-deux-guerres, époque où tout semblait possible. Et les mots de Sophie Fontanel en préface ne peuvent qu’attiser l’envie de (re)découvrir cette incroyable histoire.
Shocking d’Elsa Schiaparelli
22 €
Denoël
Plus de culture sur Vogue.fr :Les expositions les plus attendues à Paris en 2022“Love Brings Love”, le défilé en hommage à Alber Elbaz se réinvente au Palais GallieraRomy Schneider, l’exposition ultime à la Cinémathèque
Encore plus de Vogue sur Youtube :